Dag 16: Pluggar

I går avslutade jag "ramen" genom att plugga ihop relingarna i fören och aktern. Man använder en plugg med kilar från båda hållen, kallas dymling tror jag. Kilarna tvingar ut ändarna på pluggen och håller i hop konstruktionen. De sitter stenhårt.

Här är den färdiga fören (innan överskottet sågats bort). Man hamrar från ett håll och mothåller på andra sidan med en tyngre hammare. Man vill ha in kilarna så långt som möjligt samtidigt som man får vara försiktig då kilar skapar en otrolig kraft. Se till att trät expanderar så att fibrerna inte spricker.

Dags att kolla om kajaken är rak. Jag mätte ut en ny mittpunkt vid kajakens mitt och spände upp ett snöre längs ramen. Enligt Cunningham så skall snöret ligga inom "1/16" av en tum (=ca 2 mm) från mitt linjen vilket faktiskt min gjorde. "If you are within that limit, you have done an excellent job" för att citera boken. Det var ju skönt att höra!

Dag 15: Däcksbalkar

Pluggade fast alla däcksbalkar. Jag använde 10 mm rundstav och blompinnar som jag köpte för 5 kr styck och kapade till lämplig längd, ca "ett lillfinger" långt. Pluggningen var mer komplicerad än jag trott, mest för att det var svårt att borra ett hål rakt in i balken utan att borren går snett. Flera balkar har en plugg som "sticker ut" eller i alla fall nästan. Det påverkar stabiliteten, hela balken är inte helt fast. Dessutom glömde jag att pressa ihop relingarna när jag fäste den första. Det gör att det bildas en glipa mellan balk och reling. Senare använde jag ett spännband och det funkar bra om man ser till att skydda relingen - bandet lämnar märken.

Färdigköpta pluggar (modell Ikea) fungerade inte, de är för korta. Sen tyckte jag att de inte satt bra. Jag kunde rycka ut balken från en testbit med två köpta pluggar, och det är underkänt.

Dag 13,14: Krökta balkar

Dags för däcksbalk 5 och 6. De är bågformade för att ge plats för benen. Jag tog en vanlig 7,4 cm X 4,5 cm bjälke. De finns på alla brädgårdar. Hittade en som var rimligt kvistfri. Man behöver inte vara så noggrann som boken säger. Det räcker med att man använder den vanliga mallen och markerar var man sågar. Sen kommer balken falla på plats, möjligen kan man behöva hyvla ner botten lite. Man bör markera med blyerts på båda sidor och sen grovsåga bort spillet.

Jag gjorde det helt manuellt med stämjärn och en grov såg. Det går mycket fort. Har man en vinkelslip så kan man grovputsa balken. Man får vara försiktig då slipskivan är mycket aggressiv. Sista biten finputsade jag med en planslip med 80-papper och till slut 120-papper.

Dag 12: Däcksbalkar

Däckbalk nr 7, den precis bakom korsryggen har fått sig en specialbehandling. Den här har jag gjort med tappar som passar in i relingen. Skall vara starkare än pluggar. Den passade som en handske när jag satte ihop relingarna. Såna här moment är riktigt roliga! Men det är tidskrävande så jag skulle inte rekommendera det. Japansågen funkade perfekt för sågjobbet, sen putsade jag till tapparna med stämjärnen. Millimeterprecision!

Dag:11 Däcksbalkar

Dags att börja med däcksbalkarna. Samma dimension på virket som till relingarna: 44x21mm som jag hyvlar ner till 15 mm för att spara vikt. Mallen i förgrunden används för att överföra såglinjerna till balken. Mycket svårt moment eftersom mallen inte var helt exakt. Cunninghams beskrivning är omständlig och min färdiga mall visade sig ge fel linjer. Dels måste den vertikala vinkeln vara 73 grader och den horisontella följer relingens rundning.


Däcksbalk nr. 4 klar. Den skall hamna närmare relingens överkant men inte "flush" med den. I praktiken måste man slipa och fila rätt mycket för att passformen skall bli exakt. En millimeter fel och ribban passar inte. Fixade 4 ribbor under passet, 7 stycken återstår. Finsnickeri på hög nivå!

Dag 10:Relingar, ändar

Jämnade till ändarna på relingarna enligt boken med en fogsvans. Inga konstigheter. Funkar bra med ett grovt sandpapper vikt över en träbit som man filar mellan med. Kajakens form är klar och den ser "hyfsat" rak ut. Fixade in jigg till för sågningen av däckbalkarna.

Dag 9: Relingarna klara

Tillbringade en slitsam kväll med att avsluta jobbet på relingerna. Bland annat slösade jag en timme på en jigg som visade sig vara helt meningslös. Cunningham har ju en uppenbar fetish för sina jiggar, vad som än skall göras ska en tillverkas. Hålet på bilden är för däcksbalk 7, närmast korsryggen. Belastningen är stor här då man sitter på den när man ålar sig in i cockpiten. Därför kommer jag göra den på de krångliga sättet (pussel). Cunningham menar att relingarna blir starkare så. Egentligen borde alla däckbalkar göras enligt detta sätt eftersom mina relingar är svaga. Jag kommer ändå göra dem på det enkla sättet: två pluggar in från utsidan.

Hyvlade också till relingarnas övre, intre kanter så att de bildar en flat yta på "däcket" . Ytterligare några millimeter bort från dem! Nu sitter de i jiggen och kommer inte tas av mera.

Dag 8: Relingar

Nu är relingarna klara (återstår några hål bara). Ändarna har hyvlats ner för att ge en jämn kurva upp mot stävarna. Eftersom jag har 4,4 cm virke snarare än 7,5 (rekommenderat) så vågade jag inte hyvla dem särskilt mycket. De ser oroväckande tunna ut.

Nu börjar den intressanta delen: att "forma" kajaken. På bilden mäter jag upp de två "formjiggarna" genom att först sätta på mittjiggen och ändjiggarna. Kajaken får då en rombform som skall bli mer eliptisk. Det görs genom de två formjiggarna, ca 75 cm in från ändarna. Man kan alltså få en fet eller mager kajak genom att skjuta dem fram eller bak. Jag har valt en smal form för att hålla ner volymen. Jiggarna sågas ut i 73 graders vinkel i plywood.

Det är noga att relingarna är symetriska. Ett sätt att kolla det är att relingarna skall vara lika långa i ändarna. Om en är "längre" än den andra betyder det att den är styvare. Jag fick ta loss båda och med våld flexa dem tills jag var nöjd. Den övre bilden visar tydligt den stelare relingen (vänstra) och den undre bilden efter korrigering.

Dag 7: Relingar(hål)

Detaljbild av en av de 44 hålen. Jag använder två skruvtvingar längs kortsidorna på hålet som skydd. Sen hamrar man ut hörnträt och kan bända upp träfliset utan att skada kanterna. Det tog kanske 2-3 timmar, men totalt sett var det inte så farligt. 2-3 minuter per hål kanske samt borrning. Funderade på att köpa en stämborr (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=18728867) för att borra fyrkantiga hål, men det funkar med hammare och mejsel.



Färdigt!

Dag 5,6: Relingar/spant

Sågade till spanten och blötlade dem. Nu får de ligga i några veckor. Mätte inte upp dem exakt utan kapade dem i 70 cm och 55 cm, ca 35 stycken. Antalet spant är egentligen bara 24, men efter att ha läst andras byggbloggar tror jag att ett spill på 50 % är rimligt.

Började borra hålen i relingarna där spanten ska in. Det är ett slitsamt jobb utan en fräs. Dock så funkar pelarborren ganska bra (se bild.) Det enklaste är att tvinga fast en bräda bakom relingen på rätt avstånd och sedan fixera borren så den borrar exakt 2 cm djupt. Sen borrar man 3-4 hål och sen kan man faktiskt "fräsa" ur borrhålet genom att föra relingen fram och tillbaka. Det stora jobbet blir att gör hålen rektangulära med stämjärnet. Det är lätt att förstöra den rektangulära formen genom att använda stämjärnet som hävstång. Då blir hålet trattformat uppifrån och det gör att spanten sedan kommer att "vicka" fram och tillbaka. I teorin dåligt...

Plywoodjiggarna är färdiga och jag passade på att prova relingarna. Nu börjar man ana att det ska bli en kajak!

Dag 4: Relingar 2

Första riktiga "byggdagen" efter all planering och inköp. Lade ut relingarna och undersökte att de har samma fjädring. Man måste vara noggrann. På bilden har jag lagt dem mot en bock och låter tyngdkraften verka och kollar vilken som hänger lägst. Jag fick hjälpa till lite med att växelvis pressa ner plankorna från olika håll tills de ser bra ut. Sågade de till 470 cm långa - stävbitarna kommer till senare och förlänger den med 41 cm. Kollade även att fiberriktningen är lika för babord och syrbord så jag kan hyvla dem tillsammans hoptvingade.

Här överför jag måttstockens grundmått till relingarna. Sedan märks hålen för spanten ut, totalt 24 st med 6 tums mellanrum. Bilden visar relingens mittpunkt och kroppens balanspunkt ca 5 cm till vänster (akterut). Allt tog tid, enligt principen "measure twice, cut once". Efter flera timmar var jag så nerkyld (det var runt 0 grader i verkstaden) att jag började tänka trögt och lade av för dagen.

De färdigsågade spanten kom i fredags. Såg-killen hade inte kvartssågat dem (från barken in till kärnan), vilket kan ge problem när de ska böjas. Ville egentligen blötlägga dem så fort som möjligt eftersom det tar veckor. Detta kommer att bli en flaskhals.