Dag 24: spant

Efter uppehåll över jul är jag igång igen. Spanten har nu legat i vatten över en vecka, vilket är nog. Basningen gick utan problem. Inga spant sprack, men lite sprickbildning kan uppstå. Dock kommer det att gå att limma. Främsta spantet (svart rem) visade lite tendens till att spricka så remmen skyddar mot att sprickan går upp. Processen är enkel, man förböjer spanten i jiggen sen trycker man dem på plats. Det är viktigt att de bildar en jämn kurva. Man måste använda ögonmått och framför allt "efterforma" dem när de är på plats, mest genom att trycka ner mittsektionen. Jag skulle vilja ha lite flackare botten, men det är mycket spantmaterialet som styr. Sprickorna uppstår när jag trycker för hårt i mitten. Spant 1-8 är på plats i alla fall.

Före jag startade projektet var basningen den del som jag kände mest oro för. Jag hade mycket svårt att föreställa mig hur det i praktiken gick till. Jag gjorde därför en liten film där jag förböjer ett spant så de som är nyfikna kan se hur det går till i praktiken. Enjoy!

Dag 22, 23: Spant

Fixade spantämnen av ask igår. Var själv hos snickaren och detaljstyrde honom hur spanten skulle sågas ur. Bättre det än att hoppas på att det blir bra som med den förre amatören (med ekspanten). Fick med mig ca 20 löpmeter för 200 kr. I verkstaden sorterade jag upp dem i bra/dålig, mest beroende på hur årsringarna löpte. Sedan sågade jag till dem i rätt längd och slipade ner ändarna enligt instruktionen. Jag har ingen planhyvel, så jag tog en sliptrissa och monterade på pelarborren. Sen ställde jag in den på 7 mm höjd och bara höll spantbiten under så skötte sliptrissan resten. Jag har även fasat av ändarna så att de går in i vinkel från hålen i relingen - en förutsättning för att få fram rätt rundning.

Bilden visar spant nr. 6 och min min jigg som håller stycket på plats. Båda ändarna är avfasade ner till ca halva tjockleken och ca 2 cm (hålens djup)
Sen måste varje spantbit i princip fintrimmas för att passa i hålen. Mycket jobb med spanten hittills.

Dag 21: Spant

Efter att ha hämtat mig från debaclet med ekspanten har jag gjort lite efterforskningar. Jag har fått stor hjälp av de äldre träbåtsägarna på klubben. De har alla rekommenderat ask istället för ek. Som jag misstänkte spelar sågningen av trät en avgörande roll. Hemligheten heter "liggande årsringar". Man skall såga trät så att den färdiga biten är ett laminat av liggande skikt (=årsringar). Ek som material dömdes ut.

Hos en snickare fick jag tag på några provbitar i ask, som sågades rätt. Jag blötla dem i 3 dagar och denna gång gick basningen bättre. Jag uppgraderade dessutom termometern till en bättre för att kunna utesluta att det var ett temperaturfel. Det var det inte, lådan höll 99 grader. Efter en kvart tog jag ut den första provbiten och det var inga problem. Sprickan på bilden kom efter jag med våld tryckte till biten när den var kall, mest för att testa var gränserna går. Nu ska jag fixa askbitar istället. Jag fick även ett mycket intressant tips av en annan byggare som komprimerade spanten med järnband och varmluftpistol med gott resultat. Jag är dock nöjd med basningen så jag kommer att köra på det.

Tillägg till kommentarerna: här har jag försökt illustrera hur kortsidorna på spanten ser ut med årsringarna.

Dag 20: Spant del 2

Totalt misslyckande! Trots mina noggranna förberedelser sprack alla spant jag försökte böja. Materialet var rätt, hade legat i blöt i 4 veckor, temperaturen i ånglådan stämde (långt över 90 grader). Ändå gick det inte. Försökte med 6 stycken spant och alla sprack direkt, trots att jag varierade tekniken efter varje gång. Det känns rejält nedslående och jag har ingen lösning i sikte.

Postar i alla fall ett videklipp som visar "baslådan" i aktion. Man bör använda tjocka läderhandskar då ångan är ruskigt varm. Jag måste skaffa en exaktare termometer för att utesluta att temperaturen var fel. Jag använde en stektermometer vars högsta temperatur var 88 grader (ungsstekt kyckling). Kvicksilvret gick långt över det i alla fall.

Dag 19: Spant, del 1

Dags för spanten. Min kajak skiljer sig från standardmallen så en del förändringar kommer att bli nödvändiga. Först och främst vill jag ha mindre fribord så Cunninghams mått om "en hand" i tillägg till kajakens bredd kommer att ge en för stor kajak. Vidare skall alla kajaker ha större volym i fören än i aktern. Så tillägget till varje spant är 100% för det förligaste spantet. Sedan minskar det linjärt ner till 40% för den sista i aktern. Jag läste en annan byggares blogg som också bygger en rollkajak. Han tog "fyra fingrar i fören, tre i mitten och två i aktern". Den principen är en mindre aggressiv minskning, ca 100-60%. Det ger en "jämnare" kajak.Jag provade båda varianterna genom att klippa till ståltråd som jag satte in i var trejde hål i kajaken. Då får man en bra uppfattning om formen och sen kan man provsitta och se att man verkligen får plats ( egentligen det viktigaste så klart). Det blir mycket trångt vid fötterna. Hoppas att jag inte har gjort den för liten. Skorna måste av i alla fall.

Ingen av alternativen såg bra ut. Det första gav en för stor kajak med en överdrivet liten akterdel. Den andra var för symetrisk vilket kommer att ge dålig paddlingförmåga. Jag har ett till problem att brottas med. Mina relingar är mycket smala vilket gör att alla mått är för små. Man måste tänka sig helheten, dvs omkretsen: Relingens höjd (4,5 cm) + hela spantet med tillägg + Relingen. Då Cunningham utgår från 7,5 cm relingar gäller inte hans formel.

Nu kommer det svåra: ändra man en variabel i ekvationen ändras hela kajakens form enligt "kaos-teorin". Ökar man spantens tillägg bör man justera den linjära minskningen för att få dels rätt djup på kajaken och rätt minskning akterut. Några grundmått jag fick är: djup vid sittbrunnen (spantets nederdel till däcksribba nr.7) = 14 cm. Djup vid aktern: 10 cm. Detta fick jag fram genom att utgå från "fyra fingrar", ca 13 cm plus 2 cm för de mindre relingarna. Sen en linjär minskning ner till 50%. Bilden visar den sista varianten som jag var någorlunda nöjd med. Lång dag, mycket tänka och planera. Hoppas kunna börja basa spanten imorgon.

Dag 18: Ramen klar!

Tog ett kort pass igår och avslutade surrningarna och sågade bort pluggarnas överskott. Surrningen till däcksbalkarna är enkel, man skapar en stoppknop (eskimå-knop) och slår den två varv genom hålen i relingen och balken. Sen avslutar man genom att vira några varv runt "midjan". De sista varven skapar spänningen. Avsluta genom ett dubbelt halvslag på en del av surrningen som inte ligger i spänning (dvs inte om midjan). Slå alltid en stopp-åtta som avslut så att tråden inte glider. Bilden visar infästningen (ramen upp-och-nervänd).

Lite fina detaljbilder: Den här fogen är för balk 7, närmast korsryggen. Den här typen av fogar är bättre än dem med träpluggar. Kändes mycket mer hållbar och rör sig inte som de pluggade fogarna. Så trots det extra arbetet lönar det sig kanske. Jag får se hur kajaken håller i sjön. Provade att slå bort överskottet med stämjärn men det är bättre att såga bort dem och sen slipa med 80-papper. Lite sågmärken i relingen spelar ingen roll när duken är på.

Den färdiga ramen! Enligt instruktionsboken är den svåraste och mest krävande delen av bygget klar nu. Skönt! Ramen känns mycket lätt, ca 4 till 5 kilo kanske. Man håller den lätt med några fingrar. Den sviktar kraftigt men jag hoppas att den färdiga kajaken inte kommer att bete sig så i sjön. Nästa fas blir att basa spanten. Mina spant har nu legat i blöt sedan början av november och det skall räcka. Funderar på hur min "ånglåda" skall byggas.

Dag 17: Surrningar

Ramen måste surras med "sentråd" för att hålla formen. Dels surras för och akter ihop och sedan varannan däckbalk. Tråden träs igenom den nedre delen av relingarna och tvingar ihop dem så att vinkeln bevaras, 73 grader. Tråden är platt och vaxad och lätt att jobba med. Man spänner tills man blir skinnflådd och avslutar med några varv runt surrningen. Genom det så ökar spänningen ytterligare. Det gäller att inte spänna för hårt då surrningen är mycket kraftig och kan ändra relingarnas form. Det gäller speciellt däckbalkarna.

Dag 16: Pluggar

I går avslutade jag "ramen" genom att plugga ihop relingarna i fören och aktern. Man använder en plugg med kilar från båda hållen, kallas dymling tror jag. Kilarna tvingar ut ändarna på pluggen och håller i hop konstruktionen. De sitter stenhårt.

Här är den färdiga fören (innan överskottet sågats bort). Man hamrar från ett håll och mothåller på andra sidan med en tyngre hammare. Man vill ha in kilarna så långt som möjligt samtidigt som man får vara försiktig då kilar skapar en otrolig kraft. Se till att trät expanderar så att fibrerna inte spricker.

Dags att kolla om kajaken är rak. Jag mätte ut en ny mittpunkt vid kajakens mitt och spände upp ett snöre längs ramen. Enligt Cunningham så skall snöret ligga inom "1/16" av en tum (=ca 2 mm) från mitt linjen vilket faktiskt min gjorde. "If you are within that limit, you have done an excellent job" för att citera boken. Det var ju skönt att höra!

Dag 15: Däcksbalkar

Pluggade fast alla däcksbalkar. Jag använde 10 mm rundstav och blompinnar som jag köpte för 5 kr styck och kapade till lämplig längd, ca "ett lillfinger" långt. Pluggningen var mer komplicerad än jag trott, mest för att det var svårt att borra ett hål rakt in i balken utan att borren går snett. Flera balkar har en plugg som "sticker ut" eller i alla fall nästan. Det påverkar stabiliteten, hela balken är inte helt fast. Dessutom glömde jag att pressa ihop relingarna när jag fäste den första. Det gör att det bildas en glipa mellan balk och reling. Senare använde jag ett spännband och det funkar bra om man ser till att skydda relingen - bandet lämnar märken.

Färdigköpta pluggar (modell Ikea) fungerade inte, de är för korta. Sen tyckte jag att de inte satt bra. Jag kunde rycka ut balken från en testbit med två köpta pluggar, och det är underkänt.

Dag 13,14: Krökta balkar

Dags för däcksbalk 5 och 6. De är bågformade för att ge plats för benen. Jag tog en vanlig 7,4 cm X 4,5 cm bjälke. De finns på alla brädgårdar. Hittade en som var rimligt kvistfri. Man behöver inte vara så noggrann som boken säger. Det räcker med att man använder den vanliga mallen och markerar var man sågar. Sen kommer balken falla på plats, möjligen kan man behöva hyvla ner botten lite. Man bör markera med blyerts på båda sidor och sen grovsåga bort spillet.

Jag gjorde det helt manuellt med stämjärn och en grov såg. Det går mycket fort. Har man en vinkelslip så kan man grovputsa balken. Man får vara försiktig då slipskivan är mycket aggressiv. Sista biten finputsade jag med en planslip med 80-papper och till slut 120-papper.

Dag 12: Däcksbalkar

Däckbalk nr 7, den precis bakom korsryggen har fått sig en specialbehandling. Den här har jag gjort med tappar som passar in i relingen. Skall vara starkare än pluggar. Den passade som en handske när jag satte ihop relingarna. Såna här moment är riktigt roliga! Men det är tidskrävande så jag skulle inte rekommendera det. Japansågen funkade perfekt för sågjobbet, sen putsade jag till tapparna med stämjärnen. Millimeterprecision!

Dag:11 Däcksbalkar

Dags att börja med däcksbalkarna. Samma dimension på virket som till relingarna: 44x21mm som jag hyvlar ner till 15 mm för att spara vikt. Mallen i förgrunden används för att överföra såglinjerna till balken. Mycket svårt moment eftersom mallen inte var helt exakt. Cunninghams beskrivning är omständlig och min färdiga mall visade sig ge fel linjer. Dels måste den vertikala vinkeln vara 73 grader och den horisontella följer relingens rundning.


Däcksbalk nr. 4 klar. Den skall hamna närmare relingens överkant men inte "flush" med den. I praktiken måste man slipa och fila rätt mycket för att passformen skall bli exakt. En millimeter fel och ribban passar inte. Fixade 4 ribbor under passet, 7 stycken återstår. Finsnickeri på hög nivå!

Dag 10:Relingar, ändar

Jämnade till ändarna på relingarna enligt boken med en fogsvans. Inga konstigheter. Funkar bra med ett grovt sandpapper vikt över en träbit som man filar mellan med. Kajakens form är klar och den ser "hyfsat" rak ut. Fixade in jigg till för sågningen av däckbalkarna.

Dag 9: Relingarna klara

Tillbringade en slitsam kväll med att avsluta jobbet på relingerna. Bland annat slösade jag en timme på en jigg som visade sig vara helt meningslös. Cunningham har ju en uppenbar fetish för sina jiggar, vad som än skall göras ska en tillverkas. Hålet på bilden är för däcksbalk 7, närmast korsryggen. Belastningen är stor här då man sitter på den när man ålar sig in i cockpiten. Därför kommer jag göra den på de krångliga sättet (pussel). Cunningham menar att relingarna blir starkare så. Egentligen borde alla däckbalkar göras enligt detta sätt eftersom mina relingar är svaga. Jag kommer ändå göra dem på det enkla sättet: två pluggar in från utsidan.

Hyvlade också till relingarnas övre, intre kanter så att de bildar en flat yta på "däcket" . Ytterligare några millimeter bort från dem! Nu sitter de i jiggen och kommer inte tas av mera.

Dag 8: Relingar

Nu är relingarna klara (återstår några hål bara). Ändarna har hyvlats ner för att ge en jämn kurva upp mot stävarna. Eftersom jag har 4,4 cm virke snarare än 7,5 (rekommenderat) så vågade jag inte hyvla dem särskilt mycket. De ser oroväckande tunna ut.

Nu börjar den intressanta delen: att "forma" kajaken. På bilden mäter jag upp de två "formjiggarna" genom att först sätta på mittjiggen och ändjiggarna. Kajaken får då en rombform som skall bli mer eliptisk. Det görs genom de två formjiggarna, ca 75 cm in från ändarna. Man kan alltså få en fet eller mager kajak genom att skjuta dem fram eller bak. Jag har valt en smal form för att hålla ner volymen. Jiggarna sågas ut i 73 graders vinkel i plywood.

Det är noga att relingarna är symetriska. Ett sätt att kolla det är att relingarna skall vara lika långa i ändarna. Om en är "längre" än den andra betyder det att den är styvare. Jag fick ta loss båda och med våld flexa dem tills jag var nöjd. Den övre bilden visar tydligt den stelare relingen (vänstra) och den undre bilden efter korrigering.

Dag 7: Relingar(hål)

Detaljbild av en av de 44 hålen. Jag använder två skruvtvingar längs kortsidorna på hålet som skydd. Sen hamrar man ut hörnträt och kan bända upp träfliset utan att skada kanterna. Det tog kanske 2-3 timmar, men totalt sett var det inte så farligt. 2-3 minuter per hål kanske samt borrning. Funderade på att köpa en stämborr (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=18728867) för att borra fyrkantiga hål, men det funkar med hammare och mejsel.



Färdigt!

Dag 5,6: Relingar/spant

Sågade till spanten och blötlade dem. Nu får de ligga i några veckor. Mätte inte upp dem exakt utan kapade dem i 70 cm och 55 cm, ca 35 stycken. Antalet spant är egentligen bara 24, men efter att ha läst andras byggbloggar tror jag att ett spill på 50 % är rimligt.

Började borra hålen i relingarna där spanten ska in. Det är ett slitsamt jobb utan en fräs. Dock så funkar pelarborren ganska bra (se bild.) Det enklaste är att tvinga fast en bräda bakom relingen på rätt avstånd och sedan fixera borren så den borrar exakt 2 cm djupt. Sen borrar man 3-4 hål och sen kan man faktiskt "fräsa" ur borrhålet genom att föra relingen fram och tillbaka. Det stora jobbet blir att gör hålen rektangulära med stämjärnet. Det är lätt att förstöra den rektangulära formen genom att använda stämjärnet som hävstång. Då blir hålet trattformat uppifrån och det gör att spanten sedan kommer att "vicka" fram och tillbaka. I teorin dåligt...

Plywoodjiggarna är färdiga och jag passade på att prova relingarna. Nu börjar man ana att det ska bli en kajak!

Dag 4: Relingar 2

Första riktiga "byggdagen" efter all planering och inköp. Lade ut relingarna och undersökte att de har samma fjädring. Man måste vara noggrann. På bilden har jag lagt dem mot en bock och låter tyngdkraften verka och kollar vilken som hänger lägst. Jag fick hjälpa till lite med att växelvis pressa ner plankorna från olika håll tills de ser bra ut. Sågade de till 470 cm långa - stävbitarna kommer till senare och förlänger den med 41 cm. Kollade även att fiberriktningen är lika för babord och syrbord så jag kan hyvla dem tillsammans hoptvingade.

Här överför jag måttstockens grundmått till relingarna. Sedan märks hålen för spanten ut, totalt 24 st med 6 tums mellanrum. Bilden visar relingens mittpunkt och kroppens balanspunkt ca 5 cm till vänster (akterut). Allt tog tid, enligt principen "measure twice, cut once". Efter flera timmar var jag så nerkyld (det var runt 0 grader i verkstaden) att jag började tänka trögt och lade av för dagen.

De färdigsågade spanten kom i fredags. Såg-killen hade inte kvartssågat dem (från barken in till kärnan), vilket kan ge problem när de ska böjas. Ville egentligen blötlägga dem så fort som möjligt eftersom det tar veckor. Detta kommer att bli en flaskhals.

Dag 3: Balans

Dags för kärnmåttten. Jag satte mig på en planka som balanserar på en träbit. Därefter markerade jag var balansens mittpunkt är. Sedan märkte jag ut de viktigaste cockpit-delarna. Ryggstödet, lårstödet fotstödet etc. En rolig detalj är att man märker ut var "sittbenen" på baken är då den ytan ska vara fri från spant. Liknande görs vid fötterna så hälarna inte skavs. Allt är "antropometriskt", kroppsmåtten styr. När allt är klart markerade jag var tyngdpunkten kommer vara i förhållande till kajakens mitt. Den var i mitt fall ca 5 cm bakom kajakens mittpunkt. Det innebär att aktern tyngs ner mer, vilket ger bättre gång. Snacka om skräddarsytt!

Dag 2: Verktyg

Kompletterade med alla handverktyg jag behöver. Blev rätt dyrt, mycket pga den sk. "Japansågen" (270 kr på Jula). Verkar vara fin kvalite, dock. Diverse annat:
Träklubba
Fyrkantsfil
Smygvinkel
Tvingar

Bara old school-grejer med andra ord. Köpte också en halogenstrålkastare på stativ. Det värsta jag vet är att jobba i mörker eller i dålig belysning. Dessutom ger den lite värme. Kompletterade virket med 5,5 meter 44x25mm virke till "däcksbitarna". En bit plywood till jiggen fixades också.

Dag 1: Relingar

Köpte 2 st relingsplankor à 510 cm i furu. Kollade svikten och de verkar ha samma "spring" vilket skall ge en symetrisk kajak. Beställde spant från ett snickeri utanför Halmstad, killen jobbade snabbt och har sågat upp ca 20 meter 22mmx9mm för 400kr! Spanten är i ek, som ska vara bra att basa, men är lite orolig för vikten. Dock har jag sparat in på relingarna som är 4,4cm breda jämfört med Cunninghams 7,5 cm. Hoppas den håller...

Beställde najgarn från USA, kostade ca 22 dollar för 300m inklusive frakt.